盛顿葡萄酒行业提出了一些不太合适的类比：“可以的小引擎”、“小而强大”或“沉睡的巨人”。这些都不满足。它们是不完美的，也许是因为华盛顿不是这些东西。华盛顿拥有超过60,000 英亩的葡萄园和 1,000 多名酿酒师，是美国第二大葡萄酒生产州，华盛顿的葡萄酒备受尊重，但问题仍然存在：“华盛顿以什么着称？”
在许多方面，华盛顿是新世界葡萄酒的狂野前沿。但是，如果加州的标志是纳帕赤霞珠，俄勒冈州的标志是黑皮诺，那么华盛顿可以悬挂营销巨头的旗帜是什么？答案在于该州令人难以置信的风土、水果和酿酒师的多样性，他们正着手证明太平洋西北地区丰富的葡萄酒传统的质量——而且华盛顿最好的葡萄园很可能还没有被酿酒师发现。
“我愿意接受，”位于西雅图以东约三小时车程的亚基马山谷Boushey Vineyards的所有者 Dick Boushey 说。“但我们的探索速度非常快。我们看到的不是新的增长，而是改变葡萄品种并沿着哥伦比亚河峡谷向北扩张，”他说。自 1980 年以来，Boushey 自己种植了 300 英亩的果树和葡萄园，还在农场东南部的红山上管理着另外 300 英亩的果树和葡萄园。
华盛顿的一些葡萄园已经存在了 30 年或更长时间，而 Boushey 说他们中的许多人正处于鼎盛时期。如果他们不是，“那么他们就会消失，”他说。
大卫·罗森塔尔 (David Rosenthal)， Chateau Ste.的首席白葡萄酒酿酒师。米歇尔，同意布希的观点。“我认为我们最好的葡萄园尚未被发现，这是绝对正确的，”罗森塔尔说。“在瓦拉瓦拉和古湖，甚至是奇兰等地，正在发生很多事情，我们刚刚开始接触它。”
华盛顿葡萄酒之王
Boushey 和 Rosenthal 都同意，虽然华盛顿的葡萄园生产了许多优质葡萄酒，但可能是雷司令葡萄——早在 50 年前就在全州种植的多用途、柔软的白葡萄酒葡萄。“至少在过去的 20 年里，我们找到了种植雷司令的更好地方，”Rosenthal 说。
随着葡萄酒商种植新的葡萄藤，雷司令在曾经被认为太热而无法种植葡萄的地区茁壮成长。“我们通过实验学到了很多，”罗森塔尔说。“和雷司令一样好，和圣城堡一样好。Michelle 在地图上，我们现在拥有比以往任何时候都更好的雷司令，这只是基于种植区的演变。”
Boushey 为 Ste 做农活。米歇尔在他管理的葡萄园中。“雷司令最初是王者，但它已经进入了一个平台期，”他说。“实际上现在还缺货。它在这里长得非常好，每吨能产出很多汁液，这是一种很棒的葡萄酒，但现在还没有种植。”
雷司令对华盛顿葡萄酒市场的控制仍然很强劲，而圣酒庄。与世界上任何其他酿酒厂相比，米歇尔生产的葡萄酒更多，风格也更丰富，从甜到干。但是，尽管雷司令继续占据相当大的市场份额，但它不再代表华盛顿所能做的一切。
我们中间的分子
该州东部干燥的气候使华盛顿成为葡萄酒种植的理想之地。年降雨量在 5 到 10 英寸之间（与西雅图的 39 英寸相比），葡萄在流经该地区的河流灌溉的帮助下努力生长。“我们在华盛顿东部有非常可靠的热量，”伍丁维尔的Andrew Januik Wines和 Novelty Hill Wines 的 Andrew Januik 说。“我们不必担心收获季节的雨水会导致葡萄藤出现问题，但我们仍然可以通过灌溉获得足够的水源。”
Januik 在智利和阿根廷也生产葡萄酒，他说许多葡萄酒产区最近一直在处理火灾和烟雾，这已被证明是有问题的。“但是我们的葡萄在哪里，没有足够的燃料来真正引起你在其他地方发现的同样的问题，”他说。
Januik 说，大多数人一想到华盛顿就会想到西雅图，该地区的显着降雨是众所周知的传说。他说：“我认为人们并没有完全了解华盛顿东部的天气究竟有多么恶劣，我们在夏季一周又一周地经历着这些非常持续的极端高温。” “但另一方面，我们会遇到冬天和极度寒冷。我们的葡萄藤进入休眠状态，因此免受许多疾病的侵害。这真的有很大的不同。”
“在这个州，我们在很多事情上都做得很好，”乔纳森·绍尔说，他和父亲迈克一起在亚基马谷拥有和种植红柳葡萄园。“地质和地形如此多样化，造就了如此多的小气候。在这些山丘上生长为我们提供了良好的排水和良好的冬季保护。” 与瀑布不同的是，亚基马山谷的山丘呈东西走向，一些葡萄园向南暴露，这些葡萄园大多位于 500 到 1,500 英尺之间。
乔纳森的父亲于 1986 年在该州种植了第一批西拉葡萄——成为华盛顿葡萄酒的先驱，与沃尔特·克洛尔博士和大卫·莱克一起研究该州的葡萄酒种植可能性。“爸爸尝试了桑娇维塞和马尔贝克、维欧尼、慕合怀特、丹魄、西拉等。我们可以让这一切成熟起来，”绍尔说。
“我不喝任何梅洛！”
作为精品生产商，西雅图的八铃酒厂仅从 Boushey 和 Red Willow 葡萄园采购葡萄酒。“对我来说，华盛顿最好的两个品种是西拉和梅洛。他们在这里是世界级的，可以和世界上任何一家一样好，”八钟合伙人弗兰克·米希尔斯说。
但梅洛作为一个品种在电影《 Sideways 》中遭受了损失，演员保罗·吉亚马蒂（Paul Giamatti）的角色迈尔斯（Miles）著名地喊道：“我没有喝任何他妈的梅洛！”
“这是一种耻辱，”米歇尔斯说。“我们让人们进来品尝，他们会说他们不想尝试梅洛。我告诉他们他们至少应该尝试一下。免费试吃！” 但 Michiels 认为，这主要归功于消费者对加州梅洛的体验，这种酒在过去几年中很大程度上被过度生产并且没有被认真对待。“华盛顿梅洛是一款很棒的葡萄酒，”他说。
他可能正在做某事。该州的许多葡萄园都生产梅洛，而且这些葡萄酒一直与法国波尔多地区的葡萄酒进行比较。
华盛顿
“华盛顿出产的美乐真是太棒了，”班布里奇岛鹰港酒厂的老板艾米丽·帕森斯 (Emily Parsons) 说。她从该州东部采购水果，她同意她的同事的观点，即华盛顿生产世界级的葡萄酒。“我喜欢认为华盛顿就像 40 或 50 年前的纳帕，”她说。“这是非常合议和协作的，我们都在互相帮助。” Parsons 于 2017 年 8 月获得 WSET 3 级认证，自从她搬到华盛顿以来，她一直在倡导华盛顿的葡萄酒。“我接触到的越来越多，并想，'这些都是世界级的葡萄酒，'”她说。
因此，如果这是华盛顿需要获得更广泛行业尊重的营销活动，那么专注于一个主题的规则可能更难实现。华盛顿在气候、地质、葡萄园和水果方面的非凡多样性使其难以确定。不过，也许这对这里的种植者和酿酒师来说有更大的目的。“它确实提出了营销挑战，”罗森塔尔说。“普通消费者的大脑中没有足够的空间来存放葡萄酒。纳帕出租车讲了一个故事，他们明白了，”罗森塔尔说。“俄勒冈黑皮诺也是如此。不过，华盛顿葡萄酒需要对话，当消费者走到杂货店货架前 20 秒时，很难与他们对话。”
虽然这对该地区的酿酒师来说可能是一个挑战，但罗森塔尔相信这些对话将开辟这个狂野的前沿。“越多人尝试我们的葡萄酒，”他说，“他们就越会被它们吸引。”
